Gran éxito de la primera recogida solidaria de juguetes, gracias a la solidaridad de nuestro asociados y amigos se consiguieron recoger un contenedor completo.
Y han sido recogidos por la ONGD AIMA que tiene su ámbito de actuación en Madagascar donde entre otras actuaciones se dedica al abastecimiento de agua a las familias y la construcción de pozos y pequeños cuartos de duchas, también en el apadrinamiento de niños.
Esperemos que nuestra campaña solidaria de juguetes aporte felicidad a los niños de Madagascar.
Muchas gracias a los colaboradores y a los medios de comunicación que han hecho posible esta exitosa campaña.
domingo, 30 de diciembre de 2012
miércoles, 12 de diciembre de 2012
1ª RECOGIDA DE JUGUETES SOLIDARIA
Alcorcón, 11 de diciembre de 2012. Desde la Dirección de Huertos Ecológicos queremos transmitiros que el
próximo día 22 de diciembre, entre las 11:00 y las 14:00 horas, nuestros
colaboradores agasajarán a nuestros visitantes con castañas asadas, chocolate y
al final de la mañana unas sabrosas lentejas, y todo ello amenizado con
actividades para niños, donde les enseñaremos como plantar vegetales y
hortalizas, recolectar huevos, …. y diversos juegos infantiles.
Sólo pedimos una
cosa a nuestros visitantes, que nos traigan aquellos juguetes, cuentos, ropa de
niño, etc etc… que tengan y que podamos entregar a los más desfavorecidos en
estos tiempos de crisis (SOLO SE RECOGERÁN EN BUEN ESTADO)
Todo lo que nuestros
visitantes donen se entregará a entidades benéficas y ONG,s para que ellos
hagan el reparto en sus instalaciones a aquellos niños que no tienen tanto como
otros.
Recordad, lo que tenéis
y no utilizáis, para otros es necesario.
Estamos ubicados a
pocos metros del Barrio del Ensanche Sur Cuatro Caminos de Alcorcón, se accede
por un camino rural al que hay que llegar a través de la Ronda Naciones Unidas
que se encuentra junto al Polígono Urtinsa II.
¡Os esperamos!
Huertos Ecológicos Alcorcón info@huertosecologicos.es
Tl 676363434
jueves, 22 de noviembre de 2012
Las semillas y su uso
Para comenzar con buen
pie un huerto ecológico,
lo primero es acercarnos al
“mundo de las semillas” y conocer cuál es su importancia. Hay que pensar que la semilla es el kit de instrucciones para el desarrollo de la planta, y por lo
tanto el éxito de la germinación, crecimiento, cosecha y futuras semillas
que obtengamos dependerán en gran medida del estado de la simiente o semilla.
Muchas veces nos
equivocaremos y creeremos que
nuestro error se debía a un
mal riego, insolación,
plagas, falta de nutrientes…, y en realidad muchas veces podrá deberse a una
mala semilla.
En resumen, la calidad de
la semilla es fundamental, debemos comprobar varios aspectos para evitar una
mala semilla:
1. Inmadurez en la recogida de semillas
(existe una madurez fisiológica y morfológica)
2. Carencias nutritivas durante el
crecimiento de la planta
3. Semilla envejecida
4. Daños físicos en manipulación o
conservación
5. Plagas y enfermedades de la planta
6. Cuestión genética
de la especie (tamaño,
sabor, color, precocidad, resistencia a
plagas…)
Para profundizar y conocer
al detalle el mundo de las semillas, uno de los puntos mas importantes es:
¿QUÉ SEMILLAS USAR Y DÓNDE ENCONTRARLAS?
Normalmente cuando hacemos
nuestro primer huerto, solemos comprar algún sobre de semillas convencionales
para probar. Para iniciarnos en la horticultura esta bien,
pero en el futuro, es
recomendable comenzar a utilizar variedades locales o rurales de la zona, que
se adaptan mejor al clima y suelo de la zona, y por lo tanto nos darán mayor
garantía de éxito en nuestro huerto.
Además estaremos contribuyendo a
conservar y mantener la
biodiversidad de la
agricultura, que falta le hace.
Importante, a ver de donde
son esas semillas…:
1. Las semillas obtenidas de verduras del
mercado corren el riesgo de no haber madurado lo suficiente en el fruto o ser
una semilla de una variedad comercial híbrida F1.
2. Algunas semillas de
sobres comerciales están tratadas
con productos químicos, podemos asegurarnos porque muchas presentan un polvo de
coloraciones muy llamativo: rosa, gris, azul brillante.
3. La compra de semillas ecológicas y el intercambio con otros hortelanos y
agricultores nos garantizan excelentes semillas para nuestro huerto urbano.
4. Semillas mal
conservadas o viejas: olores a humedad, ausencia
de embrión, fáciles de romper (indicador de que están demasiado secas)
En las tiendas
convencionales:
herbolarios, grandes superficies, tiendas de jardinería… se encuentran sobres de semillas comerciales, que como ya
hemos dichos, pueden ser híbridas F1 o tratadas con algún producto químico,
aditivo.... Son muy productivas, pero el inconveniente que presentan es que hay que comprar
todos los años, en contra de las
semillas tradicionales o ecológicas que además suelen
ofrecernos variedades muy diversas, intensos y nuevos sabores, y la posibilidad
de crear nuestras variedades
de hortalizas. Sin contar que con este tipo de semillas favorecemos
la diversidad biológica de nuestra agricultura, que esta en horas bajas.
Para poder adquirir estas
semillas rurales o ecológicas, os damos algunos datos donde podréis encontrarlas:
• Instituciones oficiales:
encargadas de conservar variedades
locales, regionales y
nacionales de variedades
tradicionales.
• Asociaciones y redes de intercambio:
en Andalucía, País Vasco,
Madrid y Cataluña principalmente.
• Centros de Educación Ambiental de tu
región
• Venta por Internet
Nuestras propias semillas
Si estamos interesados en
la idea de intercambiar semillas
con otros horticultores y queremos crear
nuestras propias variedades de
tomates, lechugas, melones…. A continuación os contamos algunos consejos breves
para obtener vuestro propio banco de semillas.
Lo primero es tener
semillas rural o ecológica. Una vez cultivada hay que observar bien la planta de la que vamos a
recolectar semilla, ya que en función de sus características (tipo de flor, polinización y tipo de fruto), nuestro diseño de
huerto o la época de cosecha se pueden prever posibles cruces de
variedades o pérdidas de
semilla. De forma resumida,
estos son los conceptos más importantes para
conocer el tipo de semilla de cada hortaliza:
Tipos de floración:
• Floración dilatada: son hortalizas que
van produciendo flores durantes varios meses.
Ejemplos: calabacín,
calabaza, melón, tomate.
• Floración adelantada: otras hortalizas
florecen en gran número en breves periodos de tiempo. Es el ejemplo de la
lechuga, que pueden embolsarse para evitar cruzamientos
de forma preventiva.
• Vernalización: por último es importante
conocer si la hortaliza florece cada dos años (planta bianual), es decir, hay
plantas que florecen tras pasar su primer invierno. Es el caso de las
zanahorias y cebollas por ejemplo.
Polinización:
Podemos dividir a las
plantas en dos tipos en función de cómo se polinice la flor que nos dará el
fruto con las esperadas semillas:
• Autógamas: en la misma flor está el
polen y el óvulo. Son flores que se autopolinizan: habas, tomates, berenjena,
pimiento…
• Alógamas: la flor requiere del polen de
otra para polinizarse, por lo tanto este tipo de hortalizas se cruzan
fácilmente con otras de su misma familia. Son las hortalizas que tienen mayor
posibilidad de cruzamiento, para evitar cruces podemos rediseñar el huerto y
tomar las siguientes precauciones:
1. Distancias de precaución para evitar
cruzamientos.
2. Evitar plantar variedades distintas de
la misma hortaliza.
3. Separar el cultivo en el tiempo (una
siembra precoz de una y otra tardía de la otra)
Tipo de fruto:
• Fruto en el extremo: entutorar
para evitar que se pudra en el suelo, el fruto que hayamos
seleccionado para semilla.
• Fruto desgranado: es el caso de la
lechuga, que deja caer la semillas fácilmente, por lo que debe recolectarse
rápidamente o embolsarse.
Importante: la maduración
varía con las condiciones
ambientales, así suele adelantarse en verano con las
temperaturas altas y humedad baja) y retrasarse en las variedades de otoño con
la humedad alta y temperatura baja.
Extracción de la semilla:
• Fruto seco: se recogen y extraen las
semillas manualmente o golpeándolas (cuidado si son muy grandes
pueden dañarse). Estas semillas deben recogerse rápido una vez estén maduras, ya
que les influyen más las condiciones ambientales ya que no están protegidas del
exterior. Ejemplo: leguminosas, albahaca,
acelga, espinaca, girasol,
lechugas…
• Fruto carnoso: la semilla está rodeada
por una envuelta carnosa que la protege. En este caso, las semillas se pueden extraer del fruto madura, quitando
la carne y
dejando secar las
semillas, o esperar su secado en la planta.
• Fermentación: en el caso del tomate y el pepino, se extrae la pulpa y se deja fermentar en un vaso. Cuando se forme un hongo blanco
en la superficie, se cuela y se deja secar la semilla. Con ello se consigue
eliminar microorganismos patógenos y el cubrimiento gelatinoso, facilitando su
germinación.
Una vez seleccionados
los frutos y
obtenidas nuestras semillas, debemos
conservarlas adecuadamente
para asegurarnos que guardarán
su poder germinativo. Lo fundamental para almacenarlas en características
óptimas, es lo pensar en los parámetros
de germinación:
humedad, luz, oxígeno y
calor, y conseguir justo lo contrario: baja humedad, baja
temperatura que a su vez reduce el oxígeno y nada de luz. Esto lo conseguimos
secando bien las semillas e introduciéndolas en sobres o botes de cristal bien cerrados, y que estarán
almacenados si es posible en nuestra propia nevera o en caso contrario
en un lugar oscuro y fresco.
Una buena idea es utilizar
arroz o bolsitas de sílice de electrodomésticos que nos aseguren que la humedad
no entra en nuestro envase.
domingo, 11 de noviembre de 2012
Manejo de las plantas no cultivadas en Agricultura Ecológica
En Agricultura Ecológica, las
plantas no cultivadas no deben erradicarse por completo ya que tienen efectos
positivos para el cultivo siempre y cuando no entren en competición por el agua
y los nutrientes del suelo con el cultivo. Por ello no se les denomina aquí
“malas hierbas” como comúnmente se les conoce.
1. EFECTOS POSITIVOS DE LAS PLANTAS NO CULTIVADAS
-Reducen la erosión al mantener
una cubierta vegetal en el suelo.
-Favorecen la actividad biológica
del suelo, acelerando los procesos de mineralización de la materia
orgánica.
-Aumentan la biodiversidad del
sistema cultivado, sirven de refugio para la fauna beneficiosa o de trampa
para algunas plagas.
-Se pueden utilizar como abono
verde, en este caso es necesario segarlas antes de la floración para
impedir la propagación de semillas.
-Son bioindicadores de las
condiciones del suelo: las ortigas señalan cantidades altas de materia orgánica, el
jaramago crece donde hay más potasio etc.
A pesar de los beneficios, estas
plantas pueden tener efectos negativos en el cultivo. Éstos se limitan incrementando la
competitividad del cultivo o disminuyendo la capacidad de competir de las
plantas no cultivadas. En ningún caso se utilizarán métodos químicos para eliminar
las hierbas.
2. CÓMO LIMITAR LOS EFECTOS NEGATIVOS
Medidas que fomentan los cultivos
en detrimento de las plantas no cultivadas
- Policultivos: varias plantas
cultivadas juntas hacen una sombra más densa que impide la germinación de las
semillas no deseadas. Se pueden cultivar especies que además, se
favorezcan mutuamente como es el caso del maíz y la judía: el maíz da sombra y
sirve de tutor a la judía que proporciona nitrógeno
al suelo.
- Transplante: se trata de
sembrar plantulas en vez de semillas, ya que éstas son más vigorosas y compiten
mejor por los recursos.
- Variedades locales: son
variedades seleccionadas desde antiguo por su adaptación al clima y suelo de la
zona. Son más rústicas y vigorosas.
- Densidad de siembra: se aumenta
para que den una sombra mas densa y limiten la germinación de las
semillas no plantadas. Hay que respetar sin embargo un máximo de densidad que
permita ejecutar las labores del huerto.
- Capacidad alelópatica: capacidad
de las plantas de inhibir o favorecer la germinación de otras semillas.
- Rotaciones: de cultivos
limpiantes y ensuciantes.
Medidas que limitan la capacidad
de las plantas no cultivadas
- Siembra y laboreo: se trata de
arar el suelo, regarlo y en vez de sembrar dejar que las semillas de las malezas
germinen para después segarlas y sembrar el cultivo.
- Control de la producción y
esparcimiento de semillas: se limita la propagación de semillas
compostando el estiércol (durante el proceso se destruyen las semillas),
controlando la limpieza de la maquinaria, filtrando el agua de riego, sembrando en los
bordes plantas no cultivadas pero poco
competitivas para el cultivo.
- Acolchado o mulching: se limita
la fuente de luz y por lo tanto la germinación de semillas.
- Escardas: se deben realizar
durante el periodo crítico de competencia. Además de los escasos estudios
realizados, el horticultor debe ir aprendiendo de un año para otro según el método de
ensayo-error hasta determinar qué periodos son críticos para qué especie.
- Control mecánico: con maquinaria
o aperos manuales.
lunes, 5 de noviembre de 2012
Fertilizantes ecológicos
Tipos de fertilizantes:
- Estiércol: fertilizante orgánico
base. Es fresco cuando se reconoce la cama de las deyecciones, si no es
estiércol maduro o hecho. Debe ser mineralizado para ser asimilado por las
plantas por lo que hace efecto tarde y durante cierto tiempo. Contiene muchos
microorganismos, hormonas, antibióticos y vitaminas.
Se aportará, en suelo
franco-arcilloso unas 40t/ha para aumentar la fertilidad del suelo, y unas
30t/ha para conservarla.
- Compost: es el mantillo obtenido
por la descomposición de restos vegetales. El proceso de descomposición mejora
la estructura y enriquece el material, también elimina los patógenos.
- Humus de lombriz: resultado de
la transformación de materiales orgánicos por las lombrices. Tiene excelentes
propiedades ya que la materia orgánica está ya muy descompuesta. Es de acción
rápida. Secreta calcio orgánico, importante para la fertilidad y estabilidad
del suelo.
- Abonos verdes: plantas
cultivadas con una densidad del 20 al 30% mayor que la de siembra normal para
ser incorporadas al suelo dos o tres días después de segarlos (antes de que
florezcan). Aportan materia orgánica, protegen de la erosión, aportan humus de
rápidamente disponible, estimulan la actividad biológica, diversifican las
capas de suelo explorada por las raíces extrayendo nutrimentos de varios
estratos, mejoran la resistencia de las plantas cultivadas a continuación,
compiten con las hierbas no cultivadas, controlan plagas y enfermedades ya que
sirven de refugio para depredadores o de plantas trampas para los patógenos.
-Residuos de cosecha: el propio
cultivo al ser incorporado al suelo restituye parte de los nutrientes
extraídos. Pueden compostarse antes de ser incorporados.
- Residuos industriales o de matadero: materiales que comportados o
vermicompostados sirven de fuente de materia orgánica. No todos los residuos de
industrias sirven, depende de la composición.
- Algas: Tienen grandes
propiedades fertilizantes y facilitan la fijación de nitrógeno. Estimulan los
sistemas de defensas propios de las plantas
Tipos de estiércol
Los sistemas más comunes de
fertilización son el estiércol y el compost por lo nos detenemos algo más en
ellos.
Existen varios tipos de estiércol
que dependen del animal del que provengan, pero también del manejo que se de en
la cuadra:
- El estiércol de oveja es uno de
los más ricos pero también de los más fuertes, por lo que requiere una
fermentación en montón para eliminar las semillas de hierbas y gérmenes
nocivos.
- El estiércol de cabra es el más
fuerte, suele mezclarse con el de mulo o caballo para su fermentación.
- El estiércol de vaca no es tan
rico, pero es el más adecuado para suelos húmedos.
- El estiércol de cerdo, cuando no
es intensivo, debe mezclarse con los demás para obtener un resultado adecuado.
- La gallinaza o estiércol de
aves: es muy rico y muy fuerte por lo que hay que mezclarlo con otros. Contiene
mucho calcio.
- Estiércol equino: tiene una
buena estructura aunque no es muy rico, tiene una fermentación rápida y mucha
celulosa por lo que es preferible echarlo al compost.
Elaboración del compost
En cuanto al compostaje, también
existen muchos tipos ya que el compost es materia orgánica en descomposición
más o menos avanzada. El proceso para obtener mantillo
(compost maduro) puede durar de 4
meses a 1 año en función de la humedad, la temperatura y la composición del
mismo. Los elementos a agregar al compost son los
siguientes: ramas de las podas, flores
y hierbas adventicias, ceniza, diarios, cartones, plumas, pelo, lana, hilos de
fibra natural, restos orgánicos de casa, restos de cosechas y césped.
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